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Esse post não é de minha autoria, é a tradução e contribuição de um amigo e pesquisador.
EXISTEM CONCEITOS ULTRAPASSADOS E INFORMAÇÕES INCORRETAS, ENTÃO ESCOLHA SABIAMENTE
COLONIZAÇÃO:
*Incubar na escuridão é outra coisa na obra "THE MUSHROOM CULTIVATOR" de Paul Stamets que precisa ser esquecida. A antiga dica de "incubar na escuridão total" é besteira. Essas palavras foram escritas por Paul no TMC há 20 anos atrás, e hoje em dia ele já não reconhece essa afirmação. Não há dano ou benefício em manter os potes no escuro. A escuridão somente irá atrasar a
pinagem. Se vc deixar na luz desde o primeiro dia, seus frutos aumentarão e vc não enfrentará problemas de overlay. Eu não vi problema algum em deixar os potes colonizando na luz desde a inoculação. Se alguns
pins se formarem nos grãos, na verdade é algo bom. Ao contrário da crença popular, esses pins nos grãos podem ser spawnados diretamente num substrato
bulk ou transferência GG, e eles não apodrecerão nem causarão contaminação alguma. Existe evidência de que eles realmente ajudam a dar uma pinagem mais uniforme e rápida. Paul Stamets acredita que sejam hormônios ou gatilhos químicos presentes nos pins que causem isso. Exposto à luz desde o primeiro dia, a probabilidade é de somente um dentre cem potes desenvolverem um ou dois pins mais cedo, e eu apenas spawno esses pins junto com os grãos direto no substrato, sem absolutamente nenhum efeito nocivo (em outras palavras, pequenos pins não contaminam quando spawnados junto com os grãos). Há 20 anos atrás Stamets escreveu "incube em escuridão total", e as pessoas seguiram isso à risca como se fossem palavras de Deus. Entretanto, Stamets não mais ensina
incubação no escuro, e eu concordo. Se vc visitar a fungi perfect, verá 10.000 metros quadrados de área de incubação, iluminada por lâmpadas fluorescente, de 10 a 12 horas por dia. Paul é um pioneiro e está sempre aprendendo (assim como nós) coisas novas, e idéias vão surgindo e mudando assim que começamos realmente a entender melhor o que a natureza nos deu.
TEMPERATURA IDEAL – MITOS
Estou tentando corrigir essa informação errada há anos. É tudo baseado em alguns gráficos que alguém mandou para Stamets há muitos anos atrás, mostrando que 30°C é a temperatura de pico de crescimento do
micélio de cubensis em uma placa de petri, e todo mundo aceitou isso como se fosse um dos dez mandamentos. Entrentando, cada um dos vários experimentos que realizei tentando duplicar isso com extrema precisão de controle de temperatura não foram capazes de confirmar esse mito. O que eu repetidamente constatei, independentemente da
strain, é que a colonização do micélio de cubensis se mantém estável , linear, nas temperaturas entre 23°C e 27°C . Passando de 28°C a taxa de crescimento cai drasticamente. Aos 30°C o crescimento diminui 50% em relação a quando estava entre 23°C e 27°C. Esses experimentos foram conduzidos em placas de petri ,pois não causam praticamente nenhum aquecimento por se tratar de uma fina camada de micélio. Nos potes, vários graus de calor a mais são produzidos devido ao aquecimento interno produzido pelo micélio colonizante. Se vc procura uma taxa máxima de crescimento, procure não passar de 27°C (se vc realmente insiste em deixar dentro de uma incubadora, ajuste a temperatura então para 22°C).
Se vc passar desta temperatura, estará favorecendo o aparecimento de contaminações por bactérias e mofos estimulados pelo calor. Quantas vezes vemos posts de pessoas que têm suas incubadoras ajustadas entre 28°C e 30°C, e que ficam perguntando por que seus potes ainda não colonizararm depois de 4 ou 5 semanas, e possuem um líquido amarelo formando? Esse líquido são metabólitos que o micélio secreta em resposta ao stress, normalmente causado por competição contra as bactérias e mofos. O que realmente aconteceu é que elas desestimularam o micélio e favoreceram os competidores.
*Substratos bulk não precisam de incubação pois produzem calor suficiente.
*Eu não uso uma incubadora faz muitos anos. Não existe necessidade de incubar seus potes acima de 25°C, e se vc fizer isso irá aumentar os riscos de contaminação consideravelmente. O interior de seus potes possui uma temperatura 3 ou 4 graus mais alta do que a do ar em sua volta. Então, se vc ajustar sua incubadora para 28°C por exemplo, no interior dos seus potes a temp será de 32°C e será muito provável que contamine. Eu deixo colonizando na prateleira do meu quarto, pegando luz. Não há necessidade de controlar a temperatura do
terrário também, se for inverno e estiver muito frio, apenas ligue um aquecedor no quarto onde se encontra os potes para manter uma temperatura agradável, não mais que 24°C. Não há necessidade de transformar o cultivo em uma coisa mais difícil ainda!! Mantenha a simplicidade!
*Vcs já viram na natureza algum lugar em que os cugumelos frutifiquem normalmente que não tenha diferença de temperatura e luminosidade durante o dia e noite?? No fundo de incubadoras, onde se encontram os potes, é um lugar quente e sem ventilação, propício ao aparecimento de bactérias. Deixando os potes colonizando no seu quarto, pegando a luz do dia e a escuridão da noite, estará de certa forma imitando a natureza. Potes em colonização precisam de troca gasosa, e não ficarem trancados dentro de uma incubadora hermética.
*Incubadoras causam mais problemas do que resolvem. O vidro é um isolante térmico e segura o calor mt bem. Eu já presenciei o aumento em até 10 graus no interior de um pote em relação à temperatura externa. Outro problema de usar caixas como incubadora é o ar estático. Não faz diferença alguma ter filtros nas tampas de seus potes se eles estão lacrados dentro de uma caixa. Temperatura ambiente é o ideal para o crescimento do micélio.
*Temperatura ambiente é o melhor jeito de colonizar seus potes. Pessoas que constróem incubadoras tem muito mais chances de contaminarem seus potes. Entre 23°C e 27°C é perfeito para colonização, vc certamente é capaz de achar um lugar adequado na sua casa, seja no seu quarto, na cozinha, na despensa. Potes colonizando precisam de troca gasosa, e dentro de uma caixa fechada é que isso não ocorrerá.
*A ciência da micologia progride rapidamente, e o que foi escrito há 25 anos atrás não é mais uma informação precisa hj em dia. Se vc der uma lida nos trabalhos mais recentes de Stamets, verá que ele não recomenda mais a temperatura de 30 °C, e muito menos a incubação no escuro. Eu vou um pouco mais além e não recomendo incubação nenhuma, pois descobri em mais de 35 anos de cultivo que a temperatura ambiente é a ideal.
*No verão, quando está mt quente, vc pode congelar garrafas de água no seu freezer, e po-las no terrário para absorver calor.
*O papel alumínio deve ser retirado assim que for feita a esterlização. É importante a troca gasosa durante a colonização, então nunca ponha os potes dentro de uma caixa ou coisa parecida. Meus potes colonizam numa prateleira à temperatura ambiente.
*Se vc vai usar fita micropore como filtro, use duas camadas.
*Não vire seus potes de cabeça para baixo, isso apenas irá foder com seu filtro de
vermiculita. CO2 não irá ser drenado para fora fazendo isso, o próprio calor produzido pelo micélio promoverá circulação de ar e se encarregará da troca gasosa.
GRÃOS
*Grãos colonizam bem mais rápido qd estão secos (por fora), se vc ver
umidade neles significa que eles ainda estão mt molhados.
*Se substrato pronto para
casing ter cheiro de álcool, isso significa que alguma fermentação aconteceu ou está acontecendo.
*Vc nunca deve fazer uma transferência GG com um pote que não está 100% colonizado, os riscos de contaminação são mt altos. Não arrisque todo seu trabalho por não poder esperar 2 dias.
*Uma boa maneira de chacoalhar os potes é batendo contra um pneu de bicicleta ou uma lista telefônica. Qd fizer a transf GG, procure não deixar os potes abertos por mais de 5 segundos, programe-se para isso e trabalhe rápido.
*Nunca faça transferência GG usando um pote q pinou cedo. Normalmente, alguma coisa acionou o gatilho da pinagem, provavelmete contaminação por bactérias.
*Vc pode usar um pote 100% colonizado para inocular até 10 potes.
*Eu discordo em dar mais de uma sacudida durante a colonização. Uma sacudida entre os 20% e 40% de colonização é suficiente para espalhar os grãos e garantir uma colonização total em poucos dias. Depois de sacudir, há um período entre 24h e 48h em que o micélio está meramente tentando se recuperar do dano, não se espalhando para novos grãos. Sacudindo mais de uma vez vc estará forçando o micélio a gastar energia desnecessára. Se o micélio falhar em se recuperar depois de sacudir o pote, significa que os grãos estão contaminados.
*Sacudir logo depois de inocular é um erro, nunca faça isso. Se vc fizer isso, o micélio será felpudo no início, como algodão fino. Eu sugiro inocular e não sacudir pelo menos por 1 semana. Sacudindo vc espalha os
esporos pelo pote forçando o micélio monocariótico buscar por um par. Se vc deixar os esporos germinarem próximos uns aos outros, eles se unirão e formarão micélio dicariótico nos primeiros dias, se tornando denso e
rizomórfico nos próximos dias.
*Se os grãos não se separarem facilmente depois das batidas, é um bom sinal de contaminação por bactérias.
DICAS:
*Uma boa dica é salpicar um poquinho de cal (aquela cal pra jardinagem pessoal) em cima de sua casing layer, isso criará uma zona de ph alto bem no topo que é onde a trichoderma e outros esporos contaminantes aterrisam.
*Existe um procedimento para cruzar strains de fungos. Tudo que é necessário é conhecimento em ágar. Todos são familiarizados com os "setores" ou zonas que vemos quando o micélio cresce na placa de petri. Isso significa que essas substrains são imcompatíveis. Agora, pegue dois pedaços de substrains diferentes e ponha as duas no meio de uma placa de petri nova. Se elas se separarem, elas são incompatíveis. Se uma passar por cima da outra, significa apenas que é uma
strain mais forte. MAS se as duas substrains "crescerem" juntas, e formarem o que é conhecido como "zipper" bem no ponto de encontro (vai parecer como uma terceira zona ou setor de micélio) pegue uma amostra de micélio rizomórfico que está crescendo nas bordas dessa zona, ENTÃO VC TERÁ ACABADO DE CRIAR UMA TERCEIRA STRAIN (CHAMADOS DE HÍBRIDOS)!! Isso funciona, mas talvez vc tenha q tentar centenas de vezes até conseguir um cruzamento, é assim que funciona na indústria dos fungos. Não necessidade de laboratório, divisão de genes, etc.
*Meus experimentos com cerveja foram feitos simultâneamente com os de café. A cerveja ajuda um pouco, mas não é nada demais. Uma coisa que eu tenho absoluta certeza, deixe a cerveja ficar choca ou ferva-a antes de usar. O álcool é ruim para o micélio. No meu caso, eu usei cerveja para hidratar grãos de centeio, a colonização foi um pouco mais rápida, mas não muito. Pinagem não pareceu ser afetada nem de um jeito nem de outro.
*Água destilada é a correta para se fazer seringas.
