Casing

Perguntas relacionadas ao cultivo utilizando a técnica Casing.

Sumário​

• Significado de casing e outras questões iniciais
• Preparação e questões
• Dicas e questões
• Ingredientes das camadas de casings
• pH dos materiais do casing e por que isso é tão importante?
• Como iniciar o pinning num casing?

O que é "casing"?

O termo casing, como é utilizado no cultivo de cogumelos, é o método pelo qual o substrato é quebrado em pedaços, de mesmo tamanho se necessário, e coberto com uma camada de casing como turfa, vermiculita, coco coir ou diferentes misturas destes com vários aditivos.

Casing é um processo simples: você faz uma camada com o substrato nivelando-o em um recipiente apropriado e cobre com uma camada de casing do material que você preferir usar.

Por que fazer? Por que não?

Quatro propósitos do casing (TMC, p. 128-129):

1. Proteger o substrato da perda de umidade.
2. Fornecer um microclima úmido para a formação e desenvolvimento de primórdias.
3. Fornecer um reservatório de água para cogumelos maduros.
4. Auxiliar o desenvolvimento e melhoria na frutificação de micro-organismos.

Os três primeiros elementos citados são manifestações ligadas à requisição de água pelo substrato. Cogumelos são 90% água e o casing não fornece somente água ao micélio, mas sela-o e ajuda a produzir umidade por si só. O método casing ganhou reputação por ser difícil para os iniciantes. É na verdade apenas mais um passo depois do aniversário de bolos PF - a "quebra e encaixe".

Os novatos temem casing por algumas razões:

1. Casings acrescentam um outro vetor de possível contaminação comparado à PF Tek.
2. Exigem passos adicionais, que não são necessariamente para produzir frutos.
3. Recipientes de casing contêm cerca de 1 a 6 bolos PF. Se um casing é perdido, o equivalente em bolos PF também é.
4. Exigem mais atenção à umidade relativa do que bolos. Casings exigem níveis de umidade variando entre 95 e 100% no estágio de pinning, e cerca de 90% no estágio de frutificação, enquanto bolos podem ficar e produzir bem com estáveis 95% de umidade.

Casing pode ser melhor do que bolos porque:

1. Produzem grandes flushes, tanto em termos de tamanho, quanto em peso e boas colheitas.
2. Dão ao cultivador um melhor entendimento do ciclo de vida dos cogumelos, não apenas para P. cubensis. Aprender o ciclo de vida básico pode introduzir o novo cultivador no mundo dos cogumelos comestíveis e medicinais.
3. São frequentemente o ponto de partida no mais discreto e sofisticado método de produção de cogumelos.

O que significa "quebrar e encaixar" ("crumble and case")?

É apenas quebrar o substrato em pequenos e mais manejáveis pedaços encaixando-os e cobrindo com uma camada de casing.

Como quebrar o substrato:

Há vários modos, todos similares. Aniversarie o bolo e simplesmente despedace-o com as mãos limpas. Bolos PF são leves e grudentos, portanto você realmente terá que despedaçá-los se eles estiverem adequadamente colonizados. Quanto mais um bolo estiver colonizado, mais esforço será necessário para quebrá-lo. Pode-se também aniversariar o bolo em um ziplock grande e quebrá-lo dentro do plástico - o que elimina o contato manual e reduz a possibilidade de contaminação. Quando se faz casing, há a necessidade de remoção de qualquer primórdia (pins, pequenos cogumelos) que começaram a crescer no bolo. Se não forem retirados eles estragarão criando um novo vetor de contaminação na camada de substrato.

Quanto úmida a camada de casing deve estar?

Deve estar úmida, mas não molhada. Um bom modo de determinar a umidade correta é pegar um punhado na mão e espremer. Se cair algumas poucas gotas, está no ponto.

Preparando as camadas do casing

O(s) ingrediente(s) devem ser misturados numa vasilha, então se adiciona água até atingir a umidade ideal.

Uma pasteurização pode ser alcançada adicionando o material úmido em um recipiente de microondas adequado com tampa e deixar por 10 minutos na potência alta movendo-o algumas vezes durante o aquecimento para promover uma distribuição de calor homogênea. (O prato giratório do microondas deve dar conta disso.)

Uma esterilização pode ser feita na panela de pressão colocando-o em bolsas de autoclave e cozinhando-o na pressão por 1 hora.

Ao contrário da crença popular, o Psilocybe cubensis não precisa de micro-organismos no casing para o micélio produzir pins, então a esterilização pode ser usada onde o fluxo de contaminações é um problema.

Após o material esfriar até a temperatura ambiente ele pode ser aplicado ao substrato.

Casing precisa de terrário?

A camada do casing é que fornece umidade para o micélio, mas a umidade ao redor do casing precisa ser alta senão ele vai perder umidade. Geralmente a umidade do ambiente não é suficiente para manter a umidade interna do casing. É uma boa ideia manter o casing coberto para diminuir as chances de esporos de contaminantes caírem sobre a superfície. Há dois meios pra isso - você pode também criar um terrário separado umidificado só para os casings, ou pode montar o casing num recipiente alto e fechado (sobrando espaço), assim ele mesmo se tornará um terrário.

Criando um terrário separado:

Esse tem a vantagem de abrigar vários casings separados, o que aumenta as chances de sucesso. Há varias maneiras de construir um terrário separado - é somente uma caixa grande que é umidificada. Enquanto os casings estiverem nele, a umidade interna do casing estará garantida.

Usando o recipiente do casing como terrário:

Esse tem a vantagem de possuir uma área de casing muito maior, já que qualquer caixa pode ser o próprio casing. Também não há necessidade de preocupação com umidade externa - a umidade vem do próprio casing. São maiores e isolados de outros casings-terrários. O recipiente deve ser grande o suficiente para que os cogumelos adultos não batam no teto - geralmente uma caixa com 30 cm de altura está bom. A caixa é coberta de lado a lado, tampada com plástico (ou qualquer material impermeável) e deixada para colonizar em temperaturas de frutificação.

NOTA: Neste ponto você pode tirar vantagem dos elevados níveis de CO2 ventilando somente em dias alternados - isso vai fazer com que o casing colonize mais rápido.

Logo que o micélio surgir em diferentes pontos, frutifique o casing normalmente, e mantenha-o coberto, ventilando e umidificando todo dia. Simplesmente umidifique o suficiente para que o casing nunca pareça seco. Você pode fazer um buraco no fundo para drenar a água para impedir que piscinas se formem. Depois de uma ou duas semanas você deve ter muitos e muitos cogumelos!

Profundidade da camada de casing

Ponha o substrato colonizado em um recipiente opaco. Nivele a camada de casing sobre o substrato com uma colher ou garfo limpos o mais nivelado possível sem pressionar.

Não tente criar uma superfície totalmente plana, pequenos vales na superfície são benéficos e necessários para a formação de primórdia.

A grossura da camada de casing deve ser relativa a do substrato. Deve ser aproximadamente 1/4 da profundidade do substrato. Então se o substrato alcançou 2 cm, a camada de casing deve ser de 0,5 cm com o limite em torno de 1 cm.

Como aplicar uma camada de casing nivelada

Uma profundidade regular do casing é importante para alcançar produção e performance máxima. Sem ligação com o quanto o substrato está nivelado (ou desnivelado), a dica a seguir vai ajudar a garantir uma profundidade consistente do casing. Um casing estendido igualmente (medido na profundidade do nível do substrato, não paralelamente ao chão) ajuda os casings a colonizarem rápido e mais igualmente, promove pin sets nivelados e aumenta a produção. Um casing nivelado faz com que ele colonize a bandeja transversalmente com a mesma taxa fazendo com que o micélio alcance a superfície ao mesmo tempo. Isto pode reduzir o período de iniciação dos pins comparado à colonização de um casing desnivelado e vai definitivamente ajudar no pin set.

Aplicar um casing regular em bandejas grandes, em camadas de substratos desalinhadas ou casings no fundo de caixas altas torna-se difícil. Tenha certeza de que a profundidade do casing é a mesma sobre a bandeja inteira, sem levar em consideração a superfície do substrato estar de fato nivelada ou não é o objetivo desta dica. Isto pode ser feito usando anéis de profundidade.

Materiais necessários:

• Algum tipo de tubo (PVC, tubo de papel toalha, etc)
• Utensílio para corta o material do tubo
• Régua para medir
• Uma bandeja de substrato colonizado pronta para casing
• Material inorgânico de sua escolha para o casing

Corte anéis de grande diâmetro do tubo da altura que você quiser que sua camada de casing seja. Faça anéis suficientes para espalhar por todo o substrato sem deixar muito espaço entre eles. Ponha os anéis sobre o substrato e então aplique o material inorgânico de sua escolha até o topo dos anéis. Gentilmente remova os anéis depois de aplicar em tudo. Isto garante uma camada nivelada relativa à superfície do substrato. Simples realmente. Quanto mais nivelado o substrato, mas fácil ficará o resto.

Camada de casing inferior

Esse é um debate popular na comunidade online de cogumelos sobre se deve ou não adicionar camadas inferiores no casing (geralmente vermiculita, no entanto o que você usou para fazer a camada superficial). TMC (The Mushroom Cultivator) refere-se a isto somente uma vez: "Como opção, uma camada de vermiculita parcialmente umedecida pode ser posta embaixo da bandeja para absorver excesso de água." (p. 134).

Alguns argumentos de cada visão estão abaixo:

Contra:

• Essas camadas podem abrigar contaminações difíceis de se ver e detectar até ser tarde demais. (Este é o argumento majoritário contra o uso dessas camadas).
• É supérfluo e também provoca mais discussão que sua importância. Casings frutificarão bem sem elas e são trabalho extra.
• Ocupa mais espaço em troca de nenhum retorno suficiente. Espaço no recipiente do casing é de muito valor (mais grossa a camada de substrato, maiores os flushes), e isto é desperdiçado com a adição da camada inferior.

idea: A favor:

• Atua como um reservatório adicional de água da onde o substrato pode se utilizar (como na camada superficial). Já que cogumelos são 90% água, mais umidade (até um ponto onde não ensope o substrato) produzirá flushes fortes e felizes. Podem também ser suplementadas com água adicional após o primeiro flush, quando os casings costumam puxar pelos lados do recipiente. Pode se adicionar água através dessa diminuição ajudando o segundo flush.
• Atua como uma "fuga" onde o excesso de água e resíduos miceliais podem ser recolhidos.
• Atua como uma barreira de luz - então os casings não produzirão pins no fundo. Se cogumelos nascerem e crescerem virados para o fundo, certamente dará trabalho para retirá-los sem incomodar o casing. Além disto, pins podem estragar, abrindo um novo vetor de contaminação.

Algumas pessoas não usam uma camada inferior por si só - em vez disso, elas põem uma camada de perlita no fundo do casing.

Casing pronto, e agora?

Uma vez criado, deve ser deixado em condições de colonização para permitir que o micélio permeie o casing. Isso se chama estágio de pós-casing/pré-pinning. Deve ser deixado no escuro, com umidade relativa em 95%, temperatura de incubação (26-28°C) e sem troca de CO2 (o que significa sem troca de ar fresco). Em pequenos setups esse período de incubação é freqüentemente alcançado cobrindo-se o recipiente do casing com alumínio ou uma tampa opaca. Se você for usar uma tampa e ela fechar firmemente, alguns buracos pequenos deverão ser feitos para permitir troca de gases. Se você for usar papel alumínio os buracos não são necessários, já que o papel não sela o recipiente completamente.
A cobertura permitirá o aumento do percentual de CO2, enquanto mantém a alta umidade relativa para esse estágio. Um dia ou dois depois do início do casing, um agressivo micélio pode aparecer em pontos no topo do casing. Muitas pessoas remendam o casing [será tratado mais abaixo] agora para promover um surgimento de pins mais regular no final. Uma vez que o micélio surgir nos vales da camada de casing é hora de começar a formação de primórdias. Não se deve deixar que o micélio colonize a camada de casing já que isso pode facilmente ocasionar overlay [será tratado mais abaixo]. Para começar a soltar pins, o casing precisa de três coisas: a introdução de trocas de ar fresco (e portanto redução de CO2), a introdução de luz e redução da temperatura.

Idealmente, o casing deve ser mantido numa umidade relativa entre 95-100% nessa fase com a temperatura mantida em cerca de 21-23°C. Para conseguir isso, remova o papel alumínio ou o que for do casing completamente. Coloque dentro de um terrário úmido apropriado e ventile de uma a duas vezes ao dia.

O terrário tem que ter pelo menos um lado transparente, idealmente no topo.

A luz ambiente deve ser suficiente para iniciar os pins, assumindo que seu terrário tenha alguma luz e de certa forma seja translúcido. Neste ponto, se o casing parecer seco, umedeça um pouco com água. Não muito, ou então fios miceliais frágeis podem morrer. O casing deve permanecer úmido, mas não molhado.

Quando pôr o casing no terrário?

Uma vez que o micélio surja nos vales da camada de casing e seus fios comecem a atravessar a mesma, porém a superfície não esteja colonizada, deve-se iniciar o pinning. O micélio geralmente continua a crescer por uns poucos dias depois do pinning dependendo da strain. Algumas strains de cubensis são mais agressivas do que outras. Não tem como temporizar, você mesmo deve julgar o quanto a camada de casing está adequadamente permeada. Relembrando: o casing deve ser iniciado quando vários pontos surgirem por toda a área da superfície do casing. Isso aumenta a possibilidade do micélio ter colonizado através das camadas internas. Se você conhecer bem quanto tempo sua strain em particular leva para colonizar até a superfície, mas não a superfície, inicialize o casing antes que o micélio venha à superfície. Espere para ver alguma colonização superficial se você não souber quanto tempo sua strain leva para tal. Portanto, quanto mais você conhecer sua strain, menos micélio precisará ser visto na superfície do casing.

Novamente ressaltando: as subcamadas devem ser colonizadas, mas não a superfície! Se isso acontecer acarretará em overlay. Overlay não é bom para cubensis, o casing frutificará, entretanto, mas não tão bem quanto um casing mantido corretamente.

Remendando o casing (patch) e para que isso é bom

Remendar o casing é o processo pelo qual os primeiros e agressivos pontos de micélio que surgem na superfície são cobertos novamente por um pouco do material que foi utilizado para fazer a camada de casing. Esses pontos devem parecer nos primeiros dias após o casing ter sido feito. O motivo de se remendar o casing é permitir que outros pontos de micélio apareçam juntos na superfície. Geralmente o casing será permeado regularmente, nesse caso não há a necessidade de remendos. Um casing nivelado terá poucos problemas com isso. Tenha em mente que quanto mais regular for o aparecimento do micélio nos vales da camada de casing, maior a chance de um pin set regular e isso significa mais produção. Não cometa o erro de cobrir todo sinal de micélio por um longo período, isso não leva a nada. Uma vez que o micélio está mais ou menos visível nos vales da camada de casing por toda a superfície do casing, é hora de colocá-lo num terrário.

O que é overlay?

Overlay é um termo que se refere à condição que pode ocorrer com uma camada de casing excessivamente colonizada. Uma camada de casing que alcançou 100% de colonização visível (está se tornando completamente branca) corre o risco de overlay.

O overlay ocorre se um ou vários desses fatores estão juntos:

1. Níveis de dióxido de carbono muito altos (pouca troca de ar).
2. Superfície do casing muito seca.
3. Umidade relativa do ar muito baixa.
4. Temperatura do terrário muito alta.

A condição quando as finas tranças de micélio morrem e se tornam duras é chamada estroma. Overlay é frequentemente branco, visto que se torna impenetrável. Os cogumelos não crescerão diretamente de uma seção que possua estroma, como a camada de micélio está morta no topo e não pode ser penetrada por baixo. A textura do estroma é como a de uma peça sólida, comparada ao flexível e maleável micélio saudável. Previna o overlay induzindo o pinning no tempo apropriado e evitando as condições acima citadas. Overlay e particularmente o estroma não podem ser "curados" por si mesmos, visto que o topo da camada micelial está literalmente morto. Mas ajuda se você raspar com um garfo, faca ou qualquer objeto - o que permitirá uma nova colonização.

É melhor ser evitado pelos seguintes motivos:


O que é "deep-scratching" (raspagem profunda)?

É um recurso usado para recuperar casings danificados por overlay. É realizado raspando-se a superfície do casing até uma profundidade de poucos milímetros com um garfo ou similar. Se você colheu com sucesso um bom primeiro flush, deixe seu casing quieto no terrário. Umedeça-o e aguarde o segundo flush. Não faça deep-scratching, a não ser que tenha problema na pinagem, problemas associados à overlay, que tem relação com a incubação e falta de trocas gasosas. Utilizar-se desse recurso após um primeiro flush sadio é má informação. Pins do seu primeiro e segundo flush são produzidos durante a indução inicial. Se você raspar depois de colher o primeiro flush automaticamente matará todos os pins do segundo flush. O deep-straching utilizado nesse ponto intermediário faz duas coisas: prolonga o tempo entre o primeiro e segundo flush e espalhará qualquer contaminação que possa estar presente no casing. Algumas espécies de cogumelos se beneficiam do deep-straching anterior ao primeiro flush, mas cubensis não é uma dessas.

Umedecer o casing pode causar abortos?

Não, umedecer o casing suavemente não causa abortos. A regra é nunca molhar muito o casing, mas umedecer de tempo em tempo fazendo com que ele permaneça úmido por todo o tempo. Molhar demais pode prejudicar os pins e tornar a superfície do casing pouco favorável à formação de cogumelos. Mas umedecer está O.K. e é recomendável. Tente não molhar diretamente os cogumelos maiores, pois podem estragar. Nesse estágio tente umedecer a superfície entre eles, entretanto algumas gotas diretamente nos cogumelos não farão mal algum.

Turfa

Material de solo ainda não consolidado constituído largamente de matéria orgânica não-decomposta, ou levemente decomposta, acumulada sob condições de umidade excessiva. Ingrediente principal de muitas fórmulas de casings, seu pH varia de 3 a 4 (ácido), tendo que se tornar neutro ou levemente básico (pH de 7 a 8) pela adição de um agente antiácido (farinha de pedra calcária, carbonato de cálcio ou conchas de ostra).


Há diferentes tipos de turfas, dependendo do seu estado de decomposição. No cultivo de cogumelos as variedades escuras são mais usadas.

Vermiculita

Ingrediente da popular mistura 50/50 para casing, pode também ser usada como o único ingrediente. A desvantagem de usar vermiculita pura é que é difícil dizer a umidade do casing apenas observando sua superfície, já que a cor da vermiculita úmida permanece quase a mesma do que a seca. Outros materiais como turfa e coco coir têm uma coloração mais clara quando secos.


Turfa baseada em solo de vaso de plantas

Pode ser usada no lugar de turfas. Neste caso pode-se usar um pouco de farinha de pedra calcária, desde que o pH do solo já esteja geralmente entre 5 e 6.

: Coco coir (fibra e pó de coco)

Possui capacidades de retenção de água muito boas e pode ser usado como um material de casing tanto sozinho quanto misturado com turfa e/ou vermiculita.


Pedra calcária (carbonato de cálcio, CaCO3, giz (não é giz de quadro-negro!))

Atua como um agente antiácido na fórmula do casing aumentando o pH. Dependendo do pH inicial da mistura do casing, 10-20% de farinha de pedra calcária deve ser usada. A pedra calcária é o agente antiácido usado pela maioria dos cultivadores. Também é utilizado como suplemento alimentar de vacas e cavalos.


Cal hidratada, Ca(OH)2

Também aumenta o pH. Sendo uma base muito mais forte do que pedra calcária, deve ser usada somente em cerca de 2/3 da quantidade comparada ao da pedra calcária. Geralmente prefere-se pedra calcária a cal hidratada. Se você usa cal hidratada tenha certeza de medir o pH do seu casing ou você acabará com um pH muito alto - a razão de muitas falhas.

Atenção: Cal hidratada causa irritação na pele, até mesmo cegueira se o contato com os olhos for prolongado, então tenha cuidado no manuseio desse material.

Pó de concha de ostra

Constituída principalmente de CaCO3, sua estrutura é mais áspera do que da farinha de pedra calcária, portanto o efeito imediato no pH não é tão forte. Atua como um antiácido de longa duração, sendo, portanto, uma boa ideia substituir uma parte de pedra calcária por pó de conchas de ostra.

"pH" é uma medida que descreve a acidez de um meio.

O pH 7 é neutro, mais alto que isso é alcalino e mais baixo é ácido.

A turfa é o constituinte majoritário das misturas preferidas de casings. O pH da turfa é variável, dependendo da fonte que ela vem, o que significa que difere de várias fontes.

O pH preferido de um casing está entre 6,5 e 8. 7,5 é ótimo.

A turfa é ácida, conseqüentemente, para alcançar um pH ótimo, o pH deve ser ajustado (entre 6,5 e 8).
O pH do casing deve estar entre certos limites para sustentar o crescimento forte do micélio. Um casing alcalino ou ácido demais vai suprimir o crescimento micelial e abrir portas para outros competidores (contaminações). É geralmente fácil fazer um casing mais alcalino (aumentando o pH, por exemplo) do que mais ácido (reduzindo o pH). Um movimento de 0,5 é fácil, mas, já que a escala de pH é logarítmica, um movimento na ordem de 2 pontos se torna mais difícil porque há um fator de 10x entre cada ponto, então pH 5 é, na prática, 100 vezes mais ácido do que pH 7. Se você deseja alcançar ótimos resultados quando ajustar o pH, é altamente oportuno usar faixa de litmus [substância proveniente de líquen utilizada para determinar a acidez ou basicidade de soluções] (com mapa de cores), ou adquirir um teste de prova (disponível em lojas de jardinagem) para testar precisamente e ajustar o pH de seu casing.

Quando o micélio aparecer nas irregularidades da superfície (vales) da camada superficial do casing é hora de dar início à formação das primórdias. Não deve ser permitido ao micélio colonizar por completo a camada superficial do casing, já que isso ocasionaria facilmente um overlay.

Para dar início ao pinning, os casings precisam de 3 coisas:

1. Troca gasosa (e portanto redução do CO2 produzido no crescimento)
2. Iluminação
3. Diminuição da temperatura

Idealmente, o casing deve ser mantido a 95-100% de umidade relativa nesta fase, e a temperatura mantida ao redor de 21-23°C. Para conseguir isso, remova completamente a tampa do seu casing. Coloque-o dentro de um terrário úmido e ventile 1 a 2 vezes por dia. A luz ambiente do quarto deve suficiente para iniciar o pinning, assumindo que seu terrário tenha algum tipo de luz ou seja do tipo translúcido, que deixei passar a luz do quarto. Neste período, se a camada de casing parecer seca, você pode (e deve) molhá-la suavemente com um pouco de água mineral. Não muito: Se acontecer, ramos miceliais frágeis podem morrer. O casing deve permanecer úmido, mas não molhado.